衆議院選挙が終わって１カ月、結果に複雑な思いはあるが、「無事に終わった」ことに感慨も湧く。と言うのも米国をはじめ選挙が「無事に終わらない」国が多いからで、投票終了から数時間で全国で集計を完了して全当選者が確定、国民がその結果をすんなり受け入れる国はあまりないだろう。その点でこの国は「文明国」と自慢して良いかもしれない。

だが、選挙が民主主義の基本システムとして「民意を平等に反映」しているか、という点では、スッキリしない気分が残る。下の表は比例代表で各党が得た票数と獲得した議席数を比較したもので、最下段に得票率で議席を配分した場合の各党の議席数を示した（得票数の順に並べた）。

比例代表は政党名の投票なので、各党の得票数は有権者の政党支持の分布に等しい。得票数と議席数のネジレは、小選挙区・比例代表併用という制度の特性から生じたもので、多数党が実勢以上に大きく、少数党はより小さくなる仕組みとして働き、民意を代表する議員を公平に選出するという民主主義のルールから外れることになる。仮に各党の得票率で議席を配分すると、自民＋公明＝226議席で過半数を割り、他党を連立に入れないと政権が成り立たなくなる（全国を１区とした計算で、中選挙区制の集計では違う結果になるだろうが）。

日本の選挙制度が中選挙区制から併用制に変わったのは1996年で、議論が起きた当時日本に居なかった小生は経緯に疎いが、米国流の２大政党政治を指向して小選挙区制に移行したと記憶する。つまり欧州は多党乱立で政治が混乱して国が衰退、米国は２大政党で政治が安定して国が隆盛、だから日本も米国流に、という短絡思考があったのだろう。

だが米国の２大政党（民主党・共和党）は19世紀の白人エリート時代の遺物で、21世紀の多様化した社会で生じる国民の政治的ニーズを、旧来の２大政党が受け止めきれていないことは明らかだ。加えて米国の隆盛もアヤシクなり、小選挙区制→２大政党のメリットは説得力を失っている。

一方の欧州では相変わらず政党が乱立し、各党の得票率と議席数のネジレが少ないので、民意が揺れれば議会も同期して揺れる。下にドイツとスイスの例を挙げるが（何れも下院）、北欧４国の状況も同じ（スウェーデンの記事参照）。これらの国が混乱しているわけでもなく、経済が安定して成長を続けているのを見れば、多党乱立の欧州流の方が好ましく見えてくる。（データは米国CIA The World Factbook による。）

日本で無党派層が多く投票率が低いのは、自分の考えに近い政党がなかったり、あっても政権を取れそうもないので投票してもムダと思う人が多いからだろう。欧州では圧倒的多数党がなく連合政権が常態で、少数党も（左右を問わず）政権に入って政権担当能力を磨く。連合政権に参加しても個別の政策で反対に回ることもあり、基本的に議案毎に賛成派と反対派が流動的に集合・離反し、多数派工作で生じる妥協で議案が修正される。一般に物事を決める場合、極端なシロかクロかのニ者択一より、グレイ決着の方が現実的で納得できることが多い。２大政党では対立点を際立たせるためにシロかクロかになり、意地と沽券で理性が吹き飛ぶ。「妥協」が政策決定のルーティーンで、政権が左右に揺れても国が破綻しない欧州のシステムは、多様化が尊重される成熟社会のお手本になる筈だ。

選挙制度を変えるのが容易でないことは分かるが、政治が民意から遠ざかれば国が歪み、歪みが臨界点に達すれば破局が訪れかねない。日本は（結果の良し悪しは別にして）1995年に制度を変えたのだから、再び出来ない筈はない。憲法改正よりも選挙制度の改革を優先させるべきではないか。

選挙制度ついてもう一つ言いたいことがある。議員定数削減についてだ。ロクでもない国会議員が高給をとっているのはケシカラン、削減して少数精鋭でヤレ、という主張を聞く。確かにロクでもない議員は少なくないが、それと議員定数削減は別問題で、定数を減らせばますます少数意見が無視されることになる。この国には少数意見を封殺して破綻した歴史があるではないか。

人口当たりの議員定数を見ると（有権者当たりで計算するべきだが、有権者数のデータがないので総人口で代用）、日本の国会議員数（衆議院）は欧州各国の議員数（下院）に比べて遥かに少ないことが分かる（データは Factbook ）。

国会議員の歳費2千2百万円（給与＋賞与）は諸外国に比べて高いと言われるが、昨今の民間の役員報酬と対比すれば目くじらをたてる気が失せる。だが「政党助成金」は看過できない。1994年に選挙制度改革と同時に施行された制度で、国民は自分が支持しない政党に活動資金を提供することになった。民主主義国でこのような理不尽な制度を平然と運用している国はおそらく日本だけだろう。令和３年度の政党助成金は総額318億円で、自民党の取り分は170億円。自民党の衆参議員372名で割ると一人あたり4千6百万円で、歳費の２倍が政党助成金として税金から支出されている。つまり政党助成金をやめて歳費に回せば、議員数を今の３倍に増やせる計算になる。

政党の活動は本来党員と支持者が支えるべきもので、党員にはそれだけのコミットが求められる筈だ。しかるに自民党の入党案内によれば党費は年間４千円でしかない。他の政党の党費も自民党に右へならえで、「身を切る改革」を唱えて定数削減の先鋒に立つ政党が18億円の助成金を平然と受け取るのは、破廉恥と言うしかない。例外は日本共産党で、同党の入党案内によれば党費は年収の１％で、党員は年間数万円の党費を納めている筈。この党だけは政党助成金を拒否してスジを通しているが、自民党も他の政党もこの気概を見ならい、党員はしかるべき党費を納め、その熱意で支持者を拡げる努力をするべきで、税金に頼らなければ成り立たない政党は退場してもらうしかない。

南米は往復の長旅を考えるとうんざりするが、マチュピチュを見たいと思っていた。どうせ行くならインカ道を歩いてみたい。ウユニ塩湖とチチカカ湖にも興味がある。そんな思いを一気にかなえてくれる17日間のツアーがあった。インカ道トレッキングは厳しい人数制限があり、半年前の予約開始ですぐに埋まる。予約時にパスポートの登録と前金を要し、キャンセル不可と念を押された。ボリビアの首都ラパスは標高４千ｍを超え、ウユニ塩湖、チチカカ湖、インカ道も富士山頂（3776ｍ）より標高が高く、酸素不足はヒマラヤ・トレッキングと同じで、事前の健康診断書の提出が求められる。14名の参加者中で我々が最高齢と知り、そういう年齢になったことも改めて実感した。

南米の国々は政情不安定が常態だが、ボリビアは我々が訪れた当時の大統領は先住民出身のモラレスが3期目で、国民の人気が高く安定していたように見えた。だが２年後の2019年、４選目の当選を果たしたモラレスは選挙結果の不正操作疑惑を騒ぎたてられ、軍と警察から辞職勧告を受けてメキシコに亡命した。事実上のクーデターで、上院副議長のアニエス（女性）が暫定大統領に就任したが、2020年10月の大統領選挙でモラレス派のカタコラが当選し、アニエスはクーデター関与で逮捕された。モラレス政権打倒のクーデターには、左派政権を嫌う米国や米国寄りのブラジルなどの関与があったと言われる。ベネズエラでも左派のマドウロ政権が攻撃されたが、米国が南米で続けてきた謀略的内政干渉はバイデン政権になって止むのだろうか。

隣国のペルーでも大統領選挙があり、日系のフジモリ元大統領の娘も立候補したが、その後の２年で大統領が６人も入れ替わるハチャメチャ状態。これほど混乱すると、さすがの米国も手が出せないかもしれない。

ボリビアのレポート

我々のマチュピチュ見学は早朝のワイナピチュ（2690㎡）登頂で始まった。観光写真のバックに写っている三角の山で、裏側にジグザグ階段の登山道があり、山頂までの標高差２百ｍを約１時間で登る。１回の登山者数が200人に制限されるので、朝一番のバスで登ってゲートに走って順番をとる。先着２百名を逃すと３時間後の次の回まで入山を待たねばならず、その後のマチュピチュ見学の予定が狂ってしまう。

山頂から撮ったマチュピチュの作品を写真展に出して「航空写真？」「ドローン？」と質問された。一般の観光ツアーはワイナピチュ登頂をパスするが、地上の遺跡見学は３時間もあれば十分なので、ワイナピチュ登山をお薦めしたい。

マチュピチュ遺跡のレポート

友山クラブの写真展は2021年が最後になった。友山クラブは山岳写真家の川口邦男先生が主宰する「山の写真の撮り方」を勉強する会で、写真展も本格的山岳写真がメインだが、小生の出展作品は大半が「旅のついでに撮った写真」だった。インカ道トレッキングの作品が小生の写真ライフの総仕上げだったのは、当然の帰結だったような気がしている。

「大水食谷のインカ道」　ワルミニスカ峠から
　Nikon　D750　28ー300ｍｍ（34ｍｍで撮影）、 ISO800、1/400、ｆ:118、 EVー0.67

「遺跡に生きる」　プユパタマルカ・キャンプから
Nikon　D750　28ー300ｍｍ（48ｍｍで撮影）、 ISO1000、1/600、ｆ: 9、 EVー0.33

「古都全容（マチュピチュ）」　ワイナピチュ山頂から
　Nikon　D750　24ー120ｍｍ（31ｍｍで撮影）、 ISO800、1/500、ｆ: 8、 EVー0.33

なじみのツアー会社から誘いがあり、南米の長旅の直後だったが行くことにした。チベット側からエベレスト（チベット名でチョモランマ）を見るツアーで、以前から行きたいと思っていた。政情が変化すれば行けなくなるかもしれず、行ける時に行くのが旅の原則。全行程が車での移動で、標高５千ｍ超のベースキャンプにも歩かずに行けるが、つれあいは「歩かなければつまらない」と不参加を決めた。

チベットは自由に旅行できない。事前に現地の旅行会社を通じて公安当局に詳細な旅程を提出し、変更は許されず、旅行中は公安のチェックポイントで旅程とパスポートを確認される（かなり頻繁）。ガイドの目の届かぬ単独行動は許されず、旅行者の違反行為はガイドの責任になって処罰されるので、とガイドから協力を求められた。

中国政府の強権的な態度に反発を覚え、チベット独立運動の肩を持ちたくなるが、当然ながら中国政府にも言い分がある。清朝の支配下にあったチベットは辛亥革命を機にダライラマが独立宣言を発したが、主権を確立して万国に承認された事実はなく、その後ダライラマは独立宣言を撤回している。独立運動は海外に脱出したチベット人と支援団体の仕業で、チベットに住むチベット人の意志ではない。チベットは歴史的に中国の一部で、治安維持は政府の責任であり、反乱が起きれば鎮圧するのが当然、という立場だ。台湾についても「一つの中国を認めてきた米国や日本は中国の味方の筈だが…」と言われるかもしれない。

チベットに住むチベット人には「中央政府とうまくやってゆく」以外の選択肢はないが、日々の暮らしが良くなれば「これでもいい」という気分になるだろう。チベットの「開発」は予想以上に進行していた。空港、道路、鉄道の建設が進み、工場やアパート、学校がどんどん建っている。漢人の移住が急速に増え、街のサインはチベット語と漢語の併記だが、チベット仏教は保護され、文革時代に破壊された寺院や遺跡の修復も進んでいる。言論・思想の自由の制約は基本的人権にかかわるが、中国全体がそうなのだから、チベットだけ特別に制約されているわけではない。米国や日本も全ての国民の人権が等しく尊重されているとは言い難く、自国を棚に上げて他国を非難するのはいかがなものか、と反論されるかもしれない。中国の一党独裁を称賛する気はないが、その国のことはその国民が決めてゆくしかなく、「余計なお節介」で戦争など仕掛ける愚だけは避けなければならない。

チベット　前篇

高度障害は歩かなくても起きるので、高度順応が要る。我々がチョモランマ・ベースキャンプ（5100ｍ）を訪れたのは８日目で、高度順応は十分に出来ていた。ベースキャンプ手前のギャワ・ラ峠（5120ｍ）がヒマラヤの大展望ポイントと聞いていたので、朝焼けの写真を撮りたいので夜明け前に峠に到着するように注文をつけた。朝５時出発では間に合わないと心配したが、中国全土が北京時間で統一されているので実効時差が１時間以上あり、峠に夜明け前のピタリのタイミングで到着、８千米５峰を一望する大パノラマの撮影を堪能させてもらった（寒かった！）。

チベット後編

ギャラワ峠から８千ｍ級の５峰を望む。

「チョモランマ」（8848ｍ）
　Nikon　D750　80ー400ｍｍ（185ｍｍで撮影）、 ISO1600、1/40、ｆ：11、EVー１

「ギャチュンカン（7952ｍとチョ・オユ―（8153ｍ）」
　Nikon　D750　80ー400ｍｍ（98ｍｍで撮影）、 ISO1600、1/40、ｆ：11、EVー１

ギャワ・ラ峠からいったん下ってベースキャンプに向かう。世界一高所の寺院と言われるロンボク寺でチョモランマ（エベレスト）北壁が見え、ここでシャトルバスに乗り換えてベースキャンプ手前のゲート（5200ｍ）まで行く。酸素は平地の半分しかないが、我々ほど順応に時間をかけていない筈の中国人観光客は平気で歩いている。短時間の滞在であれば高度障害が発症する前に下山するので大丈夫なのだろう。

エベレストはネパール側ではどの展望スポットからもアタマの先しか見えず、ベースキャンプからは全く見えない。エベレストの全身を見るには前衛峰のローツェ（8516ｍ）かヌプツェ（7861ｍ）に登るしかない（つまり見る方法がない）。チベット側のベースキャンプから堂々たる座像（標高5200ｍから上）を拝めるが、それほどの感慨が湧かないのは、全く歩かずに楽をしたせいもあるが、平板な姿で世界最高峰のスゴ味が感じられないからだろう。雲をまとっていれば印象が変わる筈だが、季節風の影響でチベット側はあっけらかんと晴れることが多いらしい。

９月のキナバル登山を前に富士山に登った。それまでは須走口か吉田口から登ったが、御殿場口五合目から登ることにした。五合目といっても標高は吉田口の１合目と同じ1440ｍで、吉田口の５合目（スバルライン終点）より１千ｍ低いところから出発する。登山口から山頂までの標高差は2334ｍ、８合目（3100ｍ）の小屋まででも1600ｍあり、その間に小屋は１軒もない（トイレもない）。「バカも登らぬ御殿場口」と言われるように、我々の前後に登山者の姿はなく、７時間かけ小屋にたどり着いた時はヘロヘロで、靴を脱ぐのもしんどかった。

死ぬ前に見ておきたい景色があった。シロウトが行ける最高地点のカラパタール（5545ｍ）からのエベレストの眺めだ。小生は2012年にゴーキョ・ピーク（5360ｍ）からエベレストを見たが、山歩き同志のつれあいにもエベレストを見せたい。ゴーキョピークからエベレストは直線距離で約22Kmあり、丹沢山から富士山とほぼ同じだが、カラパタールからは８Km足らずで、山中湖から富士山を仰ぎ見るのと同じ。迫力が違う筈だ。

日本からのヒマラヤトレッキングツアーは晴れる確率が高いポストモンスーンの10月～11月だが、エベレスト登頂は山頂の天候が安定するプレモンスーンの４月が多い。ネパール国花のシャクナゲも咲く季節だ。ツアーの申込みは４人だけだったが催行してくれた。

エベレスト街道-1　エベレスト街道-２

エベレスト街道のトレッキングは高度順応がカギ。標高５千ｍの酸素濃度は地上の50%になり、徐々に高度を上げて体を順応させて血中酸素濃度が80%程度まで上がらないと低酸素症で危険に陥る。今回のツアーは４千ｍ以下で４日を過ごし、4410ｍのデインボチェに連泊して体を十分慣らす。最終日は体力温存のため4900ｍのロプチェで馬を雇い、乗馬で5350ｍのエベレストベースキャンプを訪れた。乗馬はズルいと言われるかもしれないが、我々はスポーツとしてヒマラヤ登山をするわけではなく、高所の景観を楽しむための旅なのだ。

９日目早朝、標高5100ｍのゴラクシェップのロッジを出発してカラパタールを目指す。小生は不思議なほど快調に登れたが、つれあいは残り100ｍで足が止まってギブアップしかけた。ここまで来れたのだから登れない筈がないとガイドに叱咤激励され、最後の力をふり絞って山頂に着いた。だが残念ながらエベレストは雲の中で、待っても晴れる気配はない。山登りにはこういうこともある。

蛇足だが、大姑娘山の記事に書いたように、ヒマラヤの高山の標高は超アバウト。カラパタールは標高5545ｍとされているが、小生の簡易高度計は5605ｍを示していた。帰国後にGoogle の地形図を確認すると、やはりカラパタールは5600mの等高線の内側にある。どうやら我々は5605ｍまで登ったらしい。

写真の作品作りは「見せたいもの（テーマ）は一つ」が原則で、「余計なもの」が画面に入らないように神経を使う。山岳写真では登山者も「余計なもの」で、写真展の入選作品で「登山者」が写り込んだ作品を見たことがない。画面の中に人が写っていると視線がそこに吸引され、肝心の「山」の魅力が損なわれて、ダメな作品と評価されるからだ。

川口先生は「撮った本人がイイと思った作品が良い作品」とおっしゃり、写真展では出展作品に優劣を付けない。それなら山の写真に敢えて登山者を写し込んで「山を歩く気分」を出してみたいと思い、先生に打診すると「良いじゃないですか」と認めてくれた。ローツエとアマダブラムの作品は登山者に視点が行くように若干の工夫を施した。氷河の作品には「人が写っていないのですが…」と言うと、「テントがあるしタルチョ（祈祷旗）もある。人間が写っているじゃありませんか」と指摘され、なるほどと納得した。

自分で言うのも何だが、この３点が小生の写真人生の最高傑作で、これを越える作品はもう撮れないと思っている。

「山前の憩い」（ローツェ）　デインボチェ（4200ｍ）から
Nikon　D750　24ー120ｍｍ（120ｍｍで撮影）、 ISO400、1/2000、ｆ：9、EVー１

「山を行く」（アマダブラム）　トウクラ峠（4300ｍ）から
　Nikon　D750　24ー1200ｍｍ（50ｍｍで撮影）、 ISO400、1/600、ｆ：10、EVー１

「最奥の氷河」　エベレスト・ベースキャンプ（5２00ｍ）から
　Nikon　D750　24ー120ｍｍ（50ｍｍで撮影）、 ISO400、1/2500、ｆ：11、EVー１